To Top

Перейти к содержимому



Шановні відвідувачі!
Попереджаємо, що прямі посилання на сторонні ресурси (крім Фастівських),
будуть видалятися!
Можливі посилання на ЗMI та фотохостинги.

Поради по покупці авто


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 17

#1 Гость_mafiosso_*

Гость_mafiosso_*
  • Гости

Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:50

Советы по покупке автомобиля
Как говорится, на рынке встречаются два дурака: один пытается продать, другой — купить. В наше время не каждый может позволить себе покупку нового автомобиля, поэтому приходится покупать подержанную машину. Как не ошибиться, как не купить кота в мешке? Ниже приведены советы, которые помогут Вам выбрать нормальный автомобиль.

1. Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN);кроме того, у иномарок год указан на крепёжных элементах ремней безопасности, стёклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

2. Кузов непременно должен быть чистым, иначе нет смысла производить осмотр. Даже под тонким слом грязи можно скрыть дефекты краски, вмятины, ржавчину.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу.

Всё, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлёвка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между:

    * передними крыльями и рамкой лобового стекла,
    * указанной рамкой и капотом,
    * передним бампером и передними крыльями,
    * капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями,
    * передними крыльями и дверями,
    * боковинами и дверями,
    * передними и задними дверями,
    * крышкой багажника и её проёмом.



3. Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колёсах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колёса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.

Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и ещё раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров.

4. Работающий двигатель:

    * Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.
    * Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
    * Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
    * Обороты двигателя не должны «плавать».
    * На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.


Шановні відвідувачі!
Попереджаємо, що прямі посилання на сторонні ресурси (крім Фастівських),
будуть видалятися!
Можливі посилання на ЗMI та фотохостинги.

#2 Гость_mafiosso_*

Гость_mafiosso_*
  • Гости

Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:51

Как выбрать машину

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? Как выбрать машину? И где выбрать машину?

1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.

2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. 4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.

5. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Hапример, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель "потеет"), но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилиндропоршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники "задубели", т.е. потеряли свои эластичные свойства. Помните, что "чуть- чуть" масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин "чуть-чуть" не предусмотрено! Hезначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.

7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Hаличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Hаличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Hаличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. Hа всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. Hа поверхности ТОСОЛ а не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.

10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron- II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.

11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. Hа них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.

12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Hикакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.

13. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. Hа холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Hикаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Hикакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в положение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.

16. Проверьте дымность выхлопных газов. Hа холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Hикаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Hикакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толчком, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти наверняка сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.

19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.

20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фрикционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

21. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.

22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.

24. Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого- либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно. Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.

26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качек, если амортизаторы нормальные. Hикаких стуков быть не должно.

27. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. Hа них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Hаружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.

28. Покачайте рулевое колесо. Hикаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.

#3 Гость_HitmanhunteR_*

Гость_HitmanhunteR_*
  • Гости

Отправлено 01 Май 2008 - 13:13

Выходит, на осмотр авто перед покупкой нужно около 40ка - 30ти минут, не меньше :be:

#4 Гость_mafiosso_*

Гость_mafiosso_*
  • Гости

Отправлено 02 Май 2008 - 12:59

20 хвилин з головою... 15 хвилин на огляд кузова, мотора,салона..., 5 минут проїхатися. Ну і поторгуватися з годинку)))

#5 Mr.Sunn

Mr.Sunn

    Вшанований громадянин міста

  • Модератори
  • PipPipPipPipPip
  • 1 497 сообщений

Отправлено 03 Май 2008 - 11:32

а вот интересно а можна ли договорится о помоши в даном вопросе всетаки опыт есть опыт (естественно все это не бесплатно)?
Изображение Изображение- да не забанен будешь.

#6 Гость_mafiosso_*

Гость_mafiosso_*
  • Гости

Отправлено 03 Май 2008 - 17:53

Можна, в личку або в аську 418787924.

#7 Гость_Semen_*

Гость_Semen_*
  • Гости

Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 18:44

ОМГ! Посоветуйте где мне можно преобрести мотороллер и как его преобрести чтоб не "лохануться" и не влететь на деньги!? А?

#8 Гость_Тамарочка и Настюшка_*

Гость_Тамарочка и Настюшка_*
  • Гости

Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 14:06

Сейчас такие аферисты что все можно и не заметить.Я знаю одного человека который в салоне купил битую машину так что ухи держать надо востро.

#9 Гость_Lehach_*

Гость_Lehach_*
  • Гости

Отправлено 11 Декабрь 2008 - 14:49

По поводу моторолерра. Едь в Одессу, бери с собой половину суммы тут нового моторолерра и в путь, там их куча, проблемно купить именно на корабле но там дешево ужас как, немного дороже на територии порта. Но есть смысл брать их именно там.

#10 mukexa

mukexa

    Гість Фастова

  • Пользователи
  • Pip
  • 24 сообщений

Отправлено 23 Июль 2014 - 19:05

Доброго здоров'я!

Поділіться досвідом. Хочу придбати б/в японський мінітрактор. Про Одесу в курсі, їх там море ) А от у Фастові, чи поблизу ніхто не зустрічав? В Києві ціни як правило столичні, та й везуть з мінімумом пошкоджень фарби(може навіть і фарбовані), що дозволяє підняти цінник.


Сообщение отредактировал mukexa: 23 Июль 2014 - 19:07


#11 Местный

Местный

    Вшанований громадянин міста

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 279 сообщений

Отправлено 24 Июль 2014 - 09:12

Доброго здоров'я!

Поділіться досвідом. Хочу придбати б/в японський мінітрактор.

 

Читал, что китайские не хуже, дешевле в обслуживании и запчастей полно...



#12 mukexa

mukexa

    Гість Фастова

  • Пользователи
  • Pip
  • 24 сообщений

Отправлено 24 Июль 2014 - 12:12

То да. Но интересно глянуть на "китайца" и "японца" спустя пару лет. У тестя мотоблок китайский, так на вид он сейчас. Да и с самого начала всё люфтит, капает, трясётся. То есть, после покупки по любому нужно побегать вокруг него. Резина вообще отвратительна, камеру меняли через пару дней, так она как тряпка разорвалась и вонючая зараза. По поводу запчастей - да. Но задайтесь вопросом, почему их так много? )

Б/У японец, потому что имел опыт с их мотороллерами(SUZUKI). Я бы его и на два новых китайца не променял! Но украли (



#13 FastivNet

FastivNet

    Почесний мешканець

  • Администраторы
  • PipPipPipPip
  • 782 сообщений

Отправлено 24 Июль 2014 - 15:37

Я посоветую найти профильный форум, я думаю фермеры и вообще кто сталкивается с подобной техникой постоянно, имеют свой форум, вот там можно найти владельцев и получить информацию более или менее достоверную.

Тут я думаю трактористов не густо)).



#14 mukexa

mukexa

    Гість Фастова

  • Пользователи
  • Pip
  • 24 сообщений

Отправлено 24 Июль 2014 - 16:06

Я не так о пользовании и тд. Как о том нету ли фирм по продажам в округе. Сходу покупать трудно, есть фото/видео, но увидеть "вживую" это другое. Завести, попробовать поработать. Как вариант наверное можно в Киеве подобрать модель, а потом(если целесообразно будет) прикупить в той же Одессе.

ОФ. А вот агрокомплекс района нужно поднимать )



#15 manhunt

manhunt

    Фастівчанин - патріот

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 257 сообщений

Отправлено 24 Июль 2014 - 17:12

Читал, что китайские не хуже, дешевле в обслуживании и запчастей полно...

та сама ситуація і з мотоциклами, китайці трохи навчились кліпать.



#16 mukexa

mukexa

    Гість Фастова

  • Пользователи
  • Pip
  • 24 сообщений

Отправлено 25 Июль 2014 - 18:17

Китайцы то научились. Но себе в убыток работать не будут. Смотрел одно видео и там интересный пример привели:

Иван приехал в Китай и говорит сделайте мне продукт за 100 долларов и так чтобы и вид и качество соответствовали цене. А Ваня приехал и говорит сделайте мне продукт за 10 долларов, но чтобы он выглядел на 100$. В результате имеем один и тот же продукт. На вид савсэм одинаков, но по качеству сами понимаете... Китай это фабрика. Что попросите то и сделают. Резина Kenda - DESIGNED IN TAIWANа вон там, на внутреннем ободке, маленьким шрифтом - "маде ин чайна". Для деда из села главное, что там написано тайвань и впарить продавец такое свободно может. Ну откуда ему знать, что оно РАЗРАБОТАНО в Тайване, а вот сделано немножко не там ) 

Принесли мне бензобак запаять от "китайца". Ну говорю неплохо было сначала краску снять. Взял "болгарочку", щетку на неё и .... И в результате парень сказал, что лучше новый купит )

Самое странное, что протрух он в таком месте где вода быть никак не могла, даже если и попала с бензином.

Проводя аналогию с моей мопедкой... Ездили 4ро на одноместном. Ну и как-то предложили прокатиться на двухместном китайце. Я ручку кручу, а оно ну никак не едет ) Скорость так набирает, что хочется сначала слезть и подтолкнуть, а потом хочется заплакать )))

 

#17 Упереджений

Упереджений

    Почесний мешканець

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 638 сообщений

Отправлено 25 Июль 2014 - 23:32

Я посоветую найти профильный форум… Тут я думаю трактористов не густо)).

Заберу цитату в незабутнє. Гарна порада!

Я знаю, що я нічого не знаю, а решта не знає навіть цього…


#18 manhunt

manhunt

    Фастівчанин - патріот

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 257 сообщений

Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 12:25

 

Китайцы то научились. Но себе в убыток работать не будут. Смотрел одно видео и там интересный пример привели:

Иван приехал в Китай и говорит сделайте мне продукт за 100 долларов и так чтобы и вид и качество соответствовали цене. А Ваня приехал и говорит сделайте мне продукт за 10 долларов, но чтобы он выглядел на 100$. В результате имеем один и тот же продукт. На вид савсэм одинаков, но по качеству сами понимаете... Китай это фабрика. Что попросите то и сделают. Резина Kenda - DESIGNED IN TAIWANа вон там, на внутреннем ободке, маленьким шрифтом - "маде ин чайна". Для деда из села главное, что там написано тайвань и впарить продавец такое свободно может. Ну откуда ему знать, что оно РАЗРАБОТАНО в Тайване, а вот сделано немножко не там ) 

Принесли мне бензобак запаять от "китайца". Ну говорю неплохо было сначала краску снять. Взял "болгарочку", щетку на неё и .... И в результате парень сказал, что лучше новый купит )

Самое странное, что протрух он в таком месте где вода быть никак не могла, даже если и попала с бензином.

Проводя аналогию с моей мопедкой... Ездили 4ро на одноместном. Ну и как-то предложили прокатиться на двухместном китайце. Я ручку кручу, а оно ну никак не едет ) Скорость так набирает, что хочется сначала слезть и подтолкнуть, а потом хочется заплакать )))

 

 

все вірно написано, як заплатиш, так китайці і зроблять. А в нас народ купить за 3 грн, а потім каже що китай гівно!

 

якщо запчастина до якоїсь Ямаха оріжна 100 у.е., китайська за 80 у.е. ні чим не гірша, а от за 20 у.е. - результат всі знають, але всеодно купують за 20% )))






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


Шановні відвідувачі!
Попереджаємо, що прямі посилання на сторонні ресурси (крім Фастівських),
будуть видалятися!
Можливі посилання на ЗMI та фотохостинги.